Hannibal Lecter

Menu fade et viande trop cuite pour cet accablant navet sans saveur qui marque le début de la faim d’Hannibal le cannibale.

L’argument : La jeunesse d’Hannibal Lecter, le plus fameux des serial killers cannibales, depuis sa plus "tendre" enfance dans la Lituanie de la Seconde Guerre mondiale à ses années d’"apprentissage" à Paris.

Notre avis : Aux prix affichés sur la carte, le Hannibal sauce "origines du mal" s’annonçait appétissant. Nous avions savouré, avec plus ou moins d’appétit, les trois plats précédents, avec bien entendu une préférence pour l’entrée, un Silence des agneaux saignant à souhait, goûteux et rudement bien présenté. Un vrai morceau de choix. Nous étions repus, et voilà qu’on apporte un dessert en forme d’entrée. Curieux, nous avons risqué un coup de fourchette. Nous en sommes encore malades.
Sous son beau nappage, ses beaux plans colorés et sa musique envahissante, le Hannibal sauce "origines du mal" est un met sans saveur, trop cuit, pour ne pas dire totalement calciné. Commençons par l’entrée en matière, ahurissante de banalité. En effet, si le Hannibal est si saignant habituellement, nous y explique-t-on, c’est qu’il a vu sa sœur servir de repas à une bande de cordons-bleus sans manières, peu de temps après que ses parents soient emportés par la Seconde Guerre, sous ses yeux. De quoi rendre une viande trop nerveuse, nous lui accordons ce droit, mais c’est un peu court pour faire de lui un monstre aussi raffiné. Tout en ralentis, en cris d’enfants et en bombes, cette entrée-là nous laisse déçus devant notre assiette.

La suite est à l’avenant, et même pire. Décors, personnages, dialogues, ce plat-là tient plus du fast-food empaqueté dans une boîte en velours que de la grande cuisine. Rien n’y est à sauver. Le Ulliel, pourtant au cœur du Hannibal sauce "origines du mal", en fait des tonnes dans la grimace et donne dans la viande aseptisée, à peine sanglante. Ses victimes, ceux-là mêmes qui avaient mangé sa sœur, sont un ramassis de légumes violents et bêtes, proxénètes et violeurs. Au moins se serait-on régalé d’une cervelle ou d’une quelconque sauce épicée pour les accompagner. Il n’en est rien. Pire, pour relever ce Hannibal-là, le chef Peter Webber (tout juste bon à satisfaire la clientèle d’un Planet Hollywood) a opté pour une Gong Li, mets certes habituellement magnifique mais ici aussi insipide que le reste tant il est mal accommodé.
Cet indigeste plat nous a été servi dans un cadre sans intérêt aucun, enchaînant les scènes sentimentales dignes du pire mélo et les meurtres niveau slasher-movie ras du teenager. Tout est trop cuit, surjoué, surpréparé. Comme la note est aussi salée que la recette devrait l’être (le patron sait vendre sa tambouille et attirer le chaland affamé), allez plutôt dîner chez Jonathan Demme, qui sert depuis 1991 un Silence des agneaux du meilleur cru. Un plat de qualité honteusement détourné par Mr Webber, cuisinier du dimanche à rayer de tous les bons guides Michelin du cannibalisme.